Entre tantas, inumeraveis outras coisas que surgem para fazer quando e' tempo de ferias, no que tange `a marcenaria estou lendo James Krenov, dando manutencao ao que precisa de manutencao na 'oficina' e dando uma limpada geral no ambiente.
Quanto ao "gnomo russo", o "cara que plainava tudo" — algumas das alcunhas com que presentearam Mr. Krenov, nao sem alguma maldade — tinha uma particular filosofia pessoal, e uma particular filosofia de trabalho, e e' sobre isso que escreveu nos livros que estou lendo. Sobre algumas coisas eu ja tinha conhecimento por outras leituras e audicoes, mas o que mais me surprendeu foi o velho mestre nao desdenhava de utilizar ferramentas motorizadas e, como todo marceneiro 'das antigas' que jamais conheci ou ouvi mencionar, tinha uma especial afeicao pela serra de fita...
Mas mais que tudo, pelo menos ate agora, as leituras serviram mesmo foi para me estimular a dar uma 'roubada' nas chamadas boas praticas e ceder outra vez `a minha famigerada curiosidade: apesar de sabe-las mais umidas do que o recomendavel, resolvi dar uma brincada com as novas madeiras que adquiri, hehe.
Aproveitando (ou usando como desculpa esfarrapada) o fato de o clima ter estado, estar e prometer continuar muito umido, a umidade relativa do ar raramente abaixo de 95%, resolvi cortar uns pedacos das extremidades 'piores' das pranchas de marfim-rana e jequitiba para tirar-lhes a temperatura, digamos assim.
Comecei entao por passar os pedacos nas plainas, desempeno e desengrosso, e na serra de bancada, para aparelha-los em quatro faces retas. E ahi, aproveitei para melhorar meu treino na que Mr. Krenov afirma ser a mais importante funcao da serra fita: desdobrei os pedacos em pranchas mais finas e coloquei-as tabicadas. (Assim desse jeito a superficie dobra a cada desdobre e a espessura se reduz, o que propicia consideravel aceleracao na secagem; e o clima umido em tese evita que essa aceleracao produza maiores traumas — pelo menos sao as consideracoes ou, talvez melhor, racionalizacoes, hehehe.) E, ja que estava mesmo na funcao de desdobrar, aproveitei a setagem da serra e fatiei uns restos de imbuia.
Falar em restos, encontrei um resto de catuaba guardado ha anos, sobra de quando eu andava fazendo caixas, mais um retalho de cedro rosa, sobra dos armarios, e resolvi fazer um painel:
Aproveitando um intervalo entre as chuvas (sim, o velho Pedro esta outra vez com a corda toda, chorando mares) resolvi dar azo `a minha curiosidade e cortei dois pedacos de 70cm de comprimento, um da taboa de jequitiba, o outra da de marfim-rana. Basicamente porque queria dar uma limpada nelas, ver que cara mesmo e' que tem esses exemplares de essencias ineditas na minha experiencia e, se possivel, dar uma lidada para ver da trabalhabilidade delas...
Bueno, a lida vai ter de esperar. Uns meses: estao, ambas, ainda com teor de umidade excessivo. De qualquer modo, dei uma plainada bem superficial nas duas, nao para tentar qualquer aparelhamento, mas para matar a curiosidade quanto ao aspecto...
As imagens menores mostram as taboas como ficaram depois de levemente plainadas; a imagem maior no centro, apos aplicacao de um pouco d'agua para acentuar os veios.
Acho que tem promessa. E nao pouca promessa, hehe.
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Mas ahi, enquanto amolava a lamina da plaina que tinha acabado de usar — guarde sempre ferramentas de corte com todo o fio, e' uma pratica que me recomendaram, e que adotei e recomendo — me veio a memoria de uma conversa que esta-se desenvolvendo no forum Madeira! sobre afiacao, e pensei talvez algum de meus sete fieis leitores pudesse ter interesse em algumas informacoes basicas sobre o tema...
Bem afiar uma lamina, de ferramenta, de faca, qualquer lamina, consiste fundamentalmente em duas etapas: o desgaste (grinding) e o polimento ou assentamento (honing). (Os termos em ingles entre parenteses, porque nao ha uma terminologia uniforme em portugues; esses sao os termos que eu uso, outros usam outros. Ja os termos em ingles sao exatos, e facilitam consultas pela Rede.)
O desgaste consiste em remocao de material da lamina para construir ou reconstruir uma geometria (angulo do bizel, por exemplo), corrigir defeitos macroscopicos (dentes, entortamentos, etc.), e e' usualmente feito utilizando abrasivos com grana baixa (de 60 a 600G). Para efetuar o desgaste emprega-se usualmente, ou rebolo ou prato rotatorio, com acionamento manual ou motorizado, ou pedras de afiar. E ahi ja comeca a engronha...
O fato e' que, como ja comentei, nao ha qualquer consenso entre afiadores quanto a metodos, taticas, jeitos ou maneiras de afiar. Cada um tem o seu e o de cada um e' que e' o melhor. No que tange a desgaste. Ha quem defenda o uso de motoesmeril e quem o renegue, por mil razoes. Ha quem defenda o uso de rebolos de baixa rotacao, ou de acionamento manual e, claro, quem renegue, por dez mil razoes. Desgaste com esmeril produz evidentemente um bizel concavo, e ha milhoes de razoes para defender, e milhoes de razoes para atacar o bizel concavo. Pratos rotatorios e cintas de lixa, que produzem bizel plano... a mesma coisa, o mesmo desfile de razoes pro e contra. Quanto a afiar manualmente em pedras, utilizando guias para obter um bizel plano, ou afiando na mao livre, o que produz um bizel convexo, ahi ja nos aproximamos de bilhoes de razoes — porque ha literalmente milhares de diferentes tipos de pedras, e isso so para comeco de conversa.
Para certas ferramentas o bizel mais rude que resulta do desgaste ja e' suficiente: machados, machetes, facoes, faca de mesa, etc.
Como?...
Sim, com certeza! Tanto ha inumeros que afirmam que as ferramentas citadas podem e devem se beneficiar de um fio mais afinado, como inumeros outros ha afirmando que o desgaste e' mais que suficiente para o adequado emprego de formoes, plainas, etc. Nao ha consenso, mas parece haver uma maioria que reza pela cartilha de que formoes, plainas e quetais merecem sempre uma afiacao mais apurada. Esse apuro se efetua polindo as superficies planas que formam o gume, o apice do bizel.
O polimento se realiza com uma progressao de abrasivos de grana media (800 a 1200G) a alta (2000 a 30000G). E aqui a controversia dispara, o numero de razoes pro e contra isso ou aquilo e' algum multiplo do numero de praticantes de afiacao. Sim, porque claro que ha os que nao sao contra, nem a favor, muito antes pelo contrario...
E entao? Como se faz para sobreviver a esse vendaval?
So tem um jeito: pesquisando o que e' viavel e partindo para a pratica e experimentacao, para quem e' partidario de fazer as coisas por conta propria. Ou buscando alguem que possa introduzi-lo nessa selva com alguma orientacao, instrui-lo no caminho das pedras (Mil perdoes!, mas nao resisti.).
Talvez em algum forum? O Madeira!, por exemplo, esta `as ordens, hehe... (http://xilofilos.com/viewtopic.php?f=20&t=2762#p26014)
Abaixo, pensando ilustrar variedades e antagonismos, uma lista de uns poucos videos (ha centenas, milhares!) mostrando algumas variacoes, conforme a visao de diferentes — e reconhecidas — autoridades na coisa:
https://www.youtube.com/watch?v=R-FSrgCk9yU — um video relativamente longo (24 minutos), com Mr. Shannon Rogers, o "Marceneiro da Renascenca", levando um longo papo enrolado para apresentar afiacao inteiramente manual. Sim, em ingles, claro. Todos os videos sao em ingles, o que que eu posso fazer? Alias, e' por isso que eu digo que o melhor curso de marcenaria que eu posso recomendar e' um curso de ingl... Mas divago!
https://www.youtube.com/watch?v=WiPAS-iQFvk — Mr. David Charlesworth e um modo refinado e particularissimo de polir lamina de plainas, incluindo tecnologia recentissima. (Com agradecimentos ao Cosme, pela dica.)
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E entao, para encerrar o papo comprido, e fosco, com puro exibicionismo, o resultado da minha afiacao da lamina da plaina:
Bizel concavo e microbizel polido ate 15000G. Esta cortando mais que navalha!
So para mostrar que polimento espelhado nao e' figura de retorica, hehe
E era isso, pedindo desculpas aos leitores pela estopada.
Afiacao, como qualquer atividade artesanal, e' algo personalissimo. Cada um tem seu jeito proprio, originario de diversas informacoes e experimentacoes, sedimentado pelo tempo e a pratica ao ponto de tornar-se automatico. Usualmente, mesmo no comeco seguindo-se a mesma cartilha, ao final sera raro, rarissimo haver sequer semelhanca entre o jeito de um e o jeito de outro. E, como em qualquer atividade humana personalissima, uma vez um praticante tendo consolidado o seu jeito, para ele aquele passa a ser O jeito, todos os outros repletos de defeitos e imperfeicoes...
Ate por isso, raramente se vera qualquer um com nome a zelar se propondo a discutir tecnicas de afiacao. Todo mundo sabe havera muito mais vaias do que aplausos, seja qual for a proposta ou recomendacao. Exemplarmente, Mr. Christopher Schwarz, editor, autor, instigador de tendencias, renomado guru na marcenaria artesanal entre outros atributos, afirmou em seu blog na Popular Woodworking Magazine:
"Eu faco questao de evitar postagens sobre afiacao. E' o que ha de simples, mas se faz confuso por muito bateboca e muitos produtos comerciais.
Honestamente, eu nao dou a minima como voce afia suas ferramentas. Se voce consegue obter uma interseccao com raio zero e entao da polimento a ambas as superficies, entao voce faz parte do clube. (...)"
O que nao se discute e' que uma boa afiacao deve obter essa interseccao de duas superficies com raio zero (um angulo, sem qualquer arredondamento), idealmente com o menor desgaste possivel de material e no menor tempo possivel, e mantendo a geometria do gume.
Pois por esses dias, dando uma lida em um topico sobre guias de afiacao em um forum dA Matriz, o WoodTalk Forum, deparei com uma postagem sobre um metodo de afiacao que promete ser mais rapido e produzir menos desgaste de material. Fui pesquisar, e achei o tema suficientemente embasado para experimenta-lo, e tao instigante que — mesmo correndo o risco de vaias — resolvi apresenta-lo aqui pensando talvez possa interessar a algum de meus sete fieis leitores...
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Era uma vez um cara chamado Steve Elliot, um marceneiro profissional dA Matriz que trabalha com maquinas industriais em sua marcenaria, e cujo hobby e' futricar com plainas manuais, particularmente as infill inglesas. Essas futricacoes eventualmente o levaram, primeiro, a constatar que o que ja havia de publicado entao sobre desgaste do fio de laminas com o uso, o arredondamento do fio, era praticamente tudo relacionado a ferramentas motorizadas. Dai entao, `a decisao de estudar como seria o padrao do muito menos intenso desgaste que ocorre na plainagem manual.
Encurtando a novela, ele utilizou uma plaina manual em pranchas de cerejeira americana para cortes entre 0,03 a 0,05mm de profundidade. A cada 50 pes lineares plainados, o gume da lamina era levado a um microscopio com aumento de 540X e fotografado. A lamina era entao retornada `a plaina, ajustada para corte na profundidade padrao, mais 50 pes lineares plainados e o processo se repetiu ate completar 800 pes lineares. E entao tudo de novo, com outra lamina, e outra lamina, e... Algumas das fotos sao mostradas ahi `a direita.
(Pensando talvez melhore a clareza, alguns detalhes: - Um pe linear, ou 30,48 centimetros, pode ser considerado o comprimento de uma passada media com uma plaina para todos os efeitos praticos. - A cerejeira americana e' madeira nao abrasiva (sem silica), com uma dureza um pouquinho maior do que a do pinho (Araucaria) e um pouquinho menor do que a da macaranduba. - As imagens mostradas sao de uma plaina com lamina com o bizel para baixo. - Foram empregados diversos tipos de laminas, com acos de alto carbono, A2, ligas especiais, etc..)
Valores medios das imagens obtidas foram entao integrados em um grafico:
Na pratica, utilizando uma plaina de acabamento (smooth plane) o progressivo arredondamento do gume se tornou significativo, prejudicando a qualidade da plainagem, a partir de 250 pes lineares, ou 250 passadas. Ou seja, a cada 250 passadas — em uma madeira, para nos, de dureza media — uma plaina de acabamento deve ter a lamina reafiada para evitar-se surjam as imperfeicoes que um fio cego propicia.
Na hora de afiar, no entanto, esse grafico do desgaste da lamina apontou um aspecto intrigante.
Clique nas imagens para amplia-las
Se nos propusermos a refazer o gume e a geometria da lamina empregando as tecnicas usuais, ou seja, desgastando apenas o bizel, significaria no grafico desgastarmos o bizel ate alcancarmos a linha 1, onde se ira comecar a perceber o revirar da rebarba (wire edge ou wire line).
Se no entanto — e esse e' o aspecto intrigante — nos dispusermos a fazer a afiacao iniciando por desgastar a parte plana da lamina ate provocar rebarba, ou seja, atingindo a linha 2 superior, e so entao passarmos a desgastar o bizel ate notarmos o surgimento de rebarba, ou seja, atingindo a linha 2 inferior, fica evidente teremos alcancado nosso objetivo — refazer a interseccao com raio zero e mantendo a geometria do gume — com muito menor perda de material e por conseguinte com menor esforco e em menor tempo.
Aplicando os mesmos raciocinios ao caso de 250, ao inves de 800 passadas, ou seja, reafiando a lamina tao logo detetado perda no fio ao inves de esperar por total embotamento, fica ainda mais evidente, comparando na figura `a direita a area que restaria desgastando-se apenas o bizel (linha a) com a area que restaria desgastando primeiro a face plana e entao o bizel (linhas b), que a perda de material e portanto o esforco e o tempo seriam muitissimo menores.
Uma demonstracao pratica da aplicacao dessa abordagem de afiacao, e de sua rapidez e facilidade, esta demonstrada nesse video abaixo, como sempre e infelizmente em ingles:
Minhas laminas de plaina estao todas bem afiadas mas, por tudo o que foi dito, esta nos planos utilizar a mais facil de afiar para testar esse metodo.
E, claro, tao logo tenha feito os testes venho relatar. Uma bathora dessas, aqui nesse batcanal.
Uns passeios pelos arredores do portinho incluiram — alem de algumas mangas d'agua inesperadas e inconvenientes, que o velho Pedro nao admite ser esquecido — umas visitas a algumas madeireiras e, como resultado, acabei trazendo para casa oito taboas, todas com ~4cm de espessura, que considerei bem interessantes...
Na imagem ao lado, as setas vermelhas apontam para pranchas de muracatiara, incluindo brancal e as marcas da casca, em um lado de uma delas e em ambos os lados da outra.
As setas verdes apontam para duas pranchas de imbuia, a mais de baixo mostrando uma rachadura, rachadura esta que se estendia por quase a metade de seu comprimento.
Na imagem acima, a bola verde indica uma prancha de jequitiba, uma essencia que eu so conhecia de nome e por algumas imagens. Abaixo dela, uma outra prancha, essa de goiabao. A bola vermelha esta sobre outra especie de madeira que eu desconhecia totalmente, um tal de marfim-rana, semelhante ao pau-marfim mas ainda mais claro, um pouco mais leve, menos denso.
Nesta imagem, a bola azul cobre a prancha de jequitiba, a laranja o marfim-rana, a seta verde aponta o goiabao e as duas bolas vermelhas estao sobre uma preciosa raridade: uma prancha de imbuia sem um defeitinho sequer e medindo assombrosos 112 por 69cm!! (Me contou o dono da madeireira ela tinha sido cortada nos antanhos para ser uma mesa — o porque dos cantos boleados — que nunca chegou a ser construida.
O passeio acabou se transfigurando em uma caca ao tesouro, e o butim para o meu gosto resultou riquissimo, hehe.
O unico senao era aquela grande rachadura na prancha de imbuia apontada na primeira foto. Senao que esta sendo tratado, com cola e grampos:
Obviamente nao adquiri essas madeiras contemplando alguma coisa especifica em que emprega-las, apenas nao quis perder a oportunidade que surgiu e, muito provavelmente, nunca acontecera outra vez.
A ideia basica por ora e' deixa-las entesouradas ate que o acaso inspire algo.
So, nao sei exatamente por que, mas fica essa sensacao que nao vai demorar muito, hehehe...
Como ja disse inumeras vezes, nao sou marceneiro. Sou curioso, muito mais atraido pelo processo — a lide e seus detalhes, suas minucias e variadas quinquilharias, os brinquedos — do que por resultados. Sob esse enfoque, tenho desenvolvido minha progressiva familiaridade com as taticas e estrategias do trabalho com madeiras sem um metodo especifico, mas simplesmente ao sabor do que o momento instiga.
Nos ultimos meses o momento primeiro instigou e entao exigiu a construcao de moveis — armarios, grandes caixas essencialmente — para minha cozinha e para meu quarto. Algo que relatei aqui neste batcanal talvez com uma quantidade indigesta de detalhes, como suponho meus sete fieis leitores possam ter notado, hehe. Uma atividade repetitiva, os mesmos processos recorrendo inescapavelmente; e apesar de tentar introduzir variedade e desafios para aliviar a carga, a verdade e' que ja pela metade do caminho me sentia algo cansado, o hobby nem tao sutilmente se metamorfoseando em trabalho. Tanto que em determinado momento cheguei a pensar em cont...
Mas passou!
Conclui o frenesi de construir objetos mais para cumprir uma finalidade do que para satisfazer um deleite efetuando uma limpeza geral na 'oficina', e alguns reparos e manutencao nas maquinas que necessitavam tais reparos e manutencao. Isso, quase que simultaneamente com o inicio das ferias da minha outra lide, a oficial, aquela para a qual fui formalmente treinado — e que gera aquele papelzinho magico que nos sustenta.
Curtindo ferias entao, sem qualquer apelo real ou imaginario de qualquer coisa utilitaria, posso dedicar meu tempo e esforcos a desfrutar da folga. Evidente, uma parte disso, do desfrute da folga, envolve marcenaria...
Esse longo preambulo para contar que ando, inclusive, dedicando um tempo para ler e ver coisas do e sobre James Krenov. Que, no meu altar de idolos marceneiros, esta la no topo, um nadinha abaixo do pincaro que Sam Maloof ocupa.
"Que conselho lhes daria? Quando aconselhando seus estudantes quanto a como ganhar a vida com isso, o que o senhor lhes diria? Como vender? Como eles iriam vender seus moveis?"
Do alto de seus entao 84 anos de vida, o velho mestre retorquiu:
"Bem, minha formula padrao e', quanto melhor o trabalho voce faca, melhores suas chances de passar fome."
Certamente sabia bem do que falava ate porque, quando comecou a construir de acordo com seus padroes, o sustento vinha era do trabalho... da esposa.
Mas o que fez, ninguem antes fez parecido. E depois, hoje, ha uma multidao querendo imita-lo.
Eu mesmo ja andei dando minhas imitadazinhas, hehe. Na verdade, imitando um imitador mas, enfim... Agora, como disse ando lendo, vendo, pesquisando e pensando. Pensando em talvez me aprofundar um pouco no metodo de "aprender imitando", utilizando Krenov como emulo.
E nao, nao me refiro apenas a imitar os moveis. A intencao e' ver da possibilidade de imitar... os padroes.
Veremos...
Ou nao.
Enquanto isso, para quem nao se importa com o ingles, um video dando uma geral sobre a vida do grande mestre:
A construcao das portas terminada e iniciado seu acabamento, consegui ajuda para colocar o terceiro armario na parede, utilizando encaixe em faca, ou frances.
E, como se pode ver ahi na foto `a direita, mesmo antes de colocar-lhe as portas ele ja foi devidamente carregado com as tantas quinquilharias que haviam 'sobrado' com a demolicao do velho closet infestado.
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As portas foram lixadas por dentro e por fora ate G220. Depois de devidamente envenenadas com cupinicida, sua parte interna recebeu uma e a externa duas demaos de oleo de tungue com intervalo de 24 horas e, apos, a porta esquerda ganhou um puxador em imbuia. Mais outro dia, e a parte externa recebeu, em 48 horas, um total de aproximadamente duzia e meia de finissimas demaos de goma-laca aplicadas com pano, e lixadas levemente com G600 a cada tres aplicacoes.
Acima, a face externa das portas apos receberem a segunda demao de oleo de tungue
Apos a ultima demao de goma-laca secar uma noite inteira, as portas receberam uma demao de cera em ambas as faces, as dobradicas foram parafusadas de volta aos furos e entao foi trabalho pesado: pendurar as portas no lugar. Ficou assim:
O terceiro armario, visto por dois angulos
Com isso — os tres armarios prontos e acabados, cada coisa no seu lugar e um lugar para cada coisa — a substituicao total do closed carcomido por cupins foi dada por concluida. Vai demorar um pouco ate acostumar bem com o novo visual da area, mas pelo menos para o meu gosto nao ficou nada que desagrade `a vista...
O conjunto — tudo em cedro com tauari, e apliques em imbuia
Agora... toca fazer uma limpeza geral em toda a oficina e manutencao nas maquinas e nas ferramentas.
Coisa com que — prometo! — nao vou encher vossa honoravel paciencia, meus sete fieis leitores.
Com as portas do terceiro armarios montadas, dimensionadas, lixadas, dobradicadas e com a primeira demao de oleo de tungue secando, a coisa vai chegando na reta final...
Nada de muito chamativo na construcao das portas; afinal e' apenas construir um painel colando chapas, nao e' mesmo? Mas como eu gosto de inventar, impliquei de fazer as portas totalmente diferentes uma da outra, em design e em tamanho, como imagino possa-se notar na imagem ahi abaixo...
Afora essa invencionice, cujo resultado voces poderao julgar em uma proxima postagem no seguimento deste projeto, para evitar encanoamentos nas pranchas nao muito espessas (2 cm) da porta `a direita na foto resolvi aplicar uma solucao que inclusive ja havia empregado anteriormente: um breadboard.
Nao conheco palavra equivalente em portugues; a palavra em ingles se traduz como taboa de pao mas, especificamente em marcenaria, se refere ao uso, especialmente em tampos de mesa, de uma prancha estreita com veios transversais encaixada com espiga e fura nas extremidades de uma taboa, ou painel, para prevenir encanoamentos.
Iniciei o breadboard marcando as furas com graminho e entao as abrindo utilizando bedame, conforme a tecnica que aprendi com Mr. Paul Sellers, utilizando uma fita adesiva no bedame para marcar a profundidade.
(Como sempre, clique as imagens para ve-las em maior resolucao.)
A fura marcada no breadboard, pronto para iniciar os cortes
A fura sendo cortada; repare a fita adesiva no bedame
A fura completada
Com as furas prontas nos breadboards, iniciei o corte das espigas nas extremidades do painel fazendo um rebaixo (rebate?) empregando uma plaina dedicada (rabbet plane). Poderia ter utilizado a serra de bancada, com ou sem laminas dado, ou tupia, ou..., mas considerada a dimensao e o peso das portas, a plaina manual me parece o jeito mais pratico e mais facil.
O rebate sendo cortado com a plaina e conferido com esquadro
O rebate cortado em ambos os lados da porta
A seguir, marquei o posicionamento das saliencias na fura e serrei o que deu com serra manual (ryoba). Os cortes do meio poderia ter feito com uma tico-tico manual, se fosse adepto de sempre priorizar ferramentas manuais, mas achei mais rapido, mais preciso e mais facil utilizar uma multicortadora. Cortes feitos, utilizei um formao de parear para chanfrear os bordos para facilitar o encaixe.
Fixacao com drawbore offset
Acertado o encaixe, marquei (setas vermelhas) nos breadboards a posicao onde fazer os furos para executar a fixacao com a tecnica de drawbore offset. (Outro termo tecnico de marceneria em ingles cuja traducao, se existe, desconheco.) Como os veios da madeira dos breadboards sao transversais aos dos da porta, nao se pode usar cola para fixar pois a madeira vai trabalhar em direcoes opostas na area da emenda, e a tecnica de drawbore offset me parece a mais eficiente para efetuar a fixacao: Trata-se essencialmente de pinar a emenda com cavilhas, com o detalhe de os furos nas espigas serem cortados um pouco mais proximos da borda da emenda do que os das furas para tensionar a emenda, como mostra a foto `a esquerda. Adicionalmente, os furos na espiga nas saliencias mais laterais sao levemente alargados para permitir a madeira possa-se expandir e contrair sem ameacar a emenda. E nao precisa colar mas, porque nao custa nada, eu apliquei um pouco de cola apenas na saliencia do meio.
Nas setas, a marcacao dos furos na fura
O furo e' aberto na fura desencaixada
Pode ser passante, mas optei por deixar o fundo cego
Com a emenda em encaixe seco, usa-se a propria broca que abriu
o furo na fura para marcar o centro na espiga
Entao marca-se um novo centro na espiga deslocado para mais proximo da borda (seta)
Abrindo um furo na espiga pelo novo centro marcado,
ao montar a emenda percebe-se o desencontro (setas) dos furos
A cavilha ao entrar (com marteladas) 'puxa' o breadbord contra a borda
O breadboard pinado no lugar
Quando as portas estiverem no lugar, o movel pronto, eu volto a incomodar voces...
Faltando apenas construir e colocar-lhe as portas, o corpo do terceiro armario feito para substituir meu closet infestado esta pronto e acabado...
Nao havendo nada de mais especial ou chamativo no processo construtivo em si, sendo em essencia o movel nada mais que uma caixa com divisorias, resolvi aproveitar essa postagem para salientar dois aspectos mais gerais que, considerando algumas perguntas que andei recebendo, talvez possam interessar algum de meus sete fieis leitores.
Primeiro, uma caracteristica da madeira do cedro-rosa. Em funcao de fenomeno fisico ligado `a dispersao da luz refletida pelos veios ( que produz uma iridescencia cujo nome tecnico e' chatoyancy, em frances), conforme o angulo com que se observa esse lenho altera sua cor e sua 'luminosidade', resultando um efeito tridimensional altamente atraente. Que tentei ilustrar (sem muito sucesso, e' verdade) na serie de imagens abaixo, tomadas uma apos a outra enquanto me deslocava e com isso alterava o angulo do ponto de vista. (Como sempre, clique nas imagens para ve-las em maior resolucao).
Como e' obvio, quanto mais convolutos, revessos, revoltos forem os veios, mais chamativo, mais acentuadamente se manifestara tal efeito.
O outro ponto e' quanto `a aplicacao da goma-laca, um de meus acabamentos prediletos. E' bem sabido, do pincel `a pistola ha inumeras diferentes tecnicas de aplicar-se essa laca. A que por larga margem, para o meu gosto, oferece a melhor praticidade e muito bons resultados e' a aplicacao com um trapo que nao solte pelos. Bem molhado, quase escorrendo, nas primeiras demaos e progressivamente mais enxuto nas seguintes, aplicado com movimentos circulares, e' como eu faco. Tres ou quatro demaos com intervalos de 20-30 minutos entre elas, deixar secar por par de horas, aplicar bem levemente um lixa fina, grana 320 a 600 conforme desajado acabamento mais ou menos brilhante, deixar secar uma outra hora e repetir o processo tantas vezes quanto apetecer.
Nunca aplicar com tempo muito umido: a umidade 'branqueia' a goma-laca e ahi e' um PROBLEMAO!
Ha quem diga que se deve usar luvas para proteger as maos ao empregar-se essa tecnica. Eu nao vejo por que.
A goma-laca em si e' inerte, o que ha de inofensivo, tanto que e' utilizada para revestimento de medicamentos e alimentos (por exemlo, M&M®, mentos® e por ahi afora), e o solvente e' alcool etilico.
E nao me incomoda nada ficar com a mao coberta de laca. Nao sai com agua, e' verdade, mas no final do dia, antes do banho, um pano com alcool remove o grosso. O que fica, se ficar, sai com o tempo, hehe.
